On a passé 5 jours à Hong Kong (et on a le guide qui va avec)

En feuilletant, il y a quelques semaines, Hong Kong à la carte, le livre d’aventures culinaires d’Ada Deschanel et Davina Chang, c’est la lumière et les textures de Hong Kong qui m’ont d’abord fait du pied. Cette lumière et ces textures, je les ai retrouvées dès mon arrivée à destination, là où le monde entier se croise. Récit de quelques jours à l’assiette jamais, oh grand jamais, vide.

On a tous une image de Hong Kong dans la tête. Si certains auront une scène d’un film de Tsui Hark, pour moi, c’est la fumée qui s’échappe des paniers vapeur des restaurant de dim sum. Je n’avais évidemment jamais mis les pieds physiquement chez Lin Heung Lau, institution du quartier de Central, mais j’avais déjà répété ma copie en vidéo YouTube. Pensez brunch du dimanche où vous vous enfileriez des raviolis bouillants, des brioches garnies et autres assiettes de tofu soyeux frit. Si c’est mon premier vrai repas à Hong Kong, c’est sans doute aussi le plus rythmé, le plus cliché, et possiblement celui qui m’a le plus marqué. À l’aide d’un stylo, on coche des cases sur des petites fiches à ramener aux différents carts fumants, où s’entassent har gow et siu mai, brûlants et fondants à souhait. On mange plus que de raison, on parle plus fort qu’il ne faudrait, comme si l’endroit, ruche à naviguer à vue, demandait qu’on lui rende son énergie. Pour les plus aventureux, en note (très peu) sucrée, il faut tenter un flan de lait à peine pris dans une noix de coco, surmonté de morceaux gélatineux de nids d’hirondelles.

Plus que rassasié, il est temps d’appréhender la ville. D’abord sur l’île principale, celle de Hong Kong, celle des films et des beaux quartiers, où l’on comprend rapidement la marche à suivre. Connectée par un metro efficace et très lisible – ici, tout est doublé en anglais, ancien locataire oblige –, on peut longer le flanc des collines d’un côté et la baie de l’autre. Toujours dans le quartier de Central, ici un temple niché au pied des tours modernes, là un coffee shop à casser Instagram collé à une rangée d’échoppes médicinales. Facile de jouer le cliché de l’ambivalence de la modernité et des traditions, mais parfois il faut bien s’y résoudre : ici la convenience est futuriste mais on a protégé avec passion les vieilles enseignes. Si vous avez besoin de faire une pause entre deux rues escarpées, passage obligé au PMQ, épicentre branché où vous pourrez explorer galeries d’art, shops de designers et glisser quelques pièces dans des Gashapon – du genre de ceux qui renferment des mini-chaises Helinox. Bisous les nerds.

On s’enfile quelques kilomètres de plus, jusqu’au quartier de Wan Chai (prenez le tram si vous en avez plein les pattes) pour s’approcher du dîner, tout en attrapant au passage un snack bienvenu chez Cheung Fun Wong, cousin roulé finement des viraux tteokbokki coréens. À la nuit tombée, on entre enfin chez Under Bridge Spicy Crab, où ce n’est pas le crabe qui nous inspirera le plus, mais, une fois de plus, la danse du service de ces restaurants où manger est sportif, jouissif et un brin messy. On enfile des gants en plastique et on n’aura pas besoin demain de barre protéinée : poulet, canard, palourdes, cigales de mer, abalone, et évidemment crabe épicé (délicieux mais pas facile à manger). Le plateau tournant de notre tablée a des allures des 12 travaux d’Astérix. Ici, il est de bon ton de commander toujours un peu plus que la table voisine, et de ne jamais vraiment finir son assiette.

Lemon tea (et Labubu) à Kowloon

En face de l’île de Hong Kong, la péninsule de Kowloon. Celle qui offre la vue sur la skyline, celle qui loge et fait vivre la ville. Tôt le matin, on se retrouve devant une adresse qui met notre radar à boui-boui en alerte, Sun Hang Yuen. Tables partagées, gérant qui tire un peu la gueule, tabourets en plastique coloré et menu plastifié où les photos ont perdu plus que leurs couleurs. Pour quelques dizaines de dollars – quelques euros –, on s’offre un petit dej de champion. Le hit qu’on n’avait pas vu venir ? Un toast chargé de sucre et de margarine, à allumer toutes les lumières de nos caboches. Au milieu de la table, d’ailleurs, un pot de facile un kilo de sucre en poudre, pour arroser des tournées de lemon tea glacé. C’est l’autre fondement des restos de Hong Kong : une volonté fonctionnelle, d’une efficacité redoutable. On ne reste pas longtemps à table, comme si les habitants faisaient eux aussi partie d’une danse urbaine effrénée.

Le ventre déjà plein, un iced milk tea à emporter dans la main, on peut arpenter les marchés typiques. Typiques, on s’entend, ici, aux portes de la Chine, on peut tout trouver. De quoi vider votre batterie sociale entre étals de Labubu, de télécommandes de clim, de fleurs ou de poissons. Une expérience à vivre, ne serait-ce que pour l’énergie visuelle des rues aux tables alignées chargées de mono-produits. En fouillant bien, au bout de quelques artères, se nichent quelques pépites shopping comme le disquaire Vinyl Hero ou la papeterie Chung Nam Book & Stationery Co. Ltd, avec son génial rayon de petites enseignes de bureau vintage.

Au coucher du soleil, direction la rive de Kowloon, face à l’île de Hong Kong, pour admirer la skyline et attraper un ferry, histoire de traverser la baie Victoria. Deux options une fois le pied mis à terre à Central. La première : boire un cocktail au sommet d’une des tours ultra-modernes, au Ozone ou au Skye, pour se sentir un peu jet-set (et surtout profiter de la vue). La seconde : aller se coucher pour préparer la jolie excursion du lendemain.

À deux doigts de croiser Tom Nook

Quand on pense à Hong Kong, on pense à ce qu’on a vu la veille, une ruche vivante à l’abri d’une skyline qu’on pourrait tous dessiner de mémoire. Mais Hong Kong, c’est aussi un archipel de plus de 200 îles. À moins d’une heure de ferry, Cheung Chau et son port de pêcheur ont tout d’une île sortie tout droit d’Animal Crossing. Temples, plages, restaurants de fruits de mer et petits stands de street-food ; c’est peut-être dû à l’ambiance carte postale, mais on y mange le meilleur mochi à la mangue de notre vie, avec un morceau de fruit mûr à point juste niché dans la pâte de riz encore tiède. L’excursion, même sur un séjour de quelques jours seulement, vaut largement le coup. Sur l’île, l’architecture 70’s et 80’s arrête le temps, et les rues étroites, qui empêchent les voitures de circuler, permettent de flâner à la recherche du meilleur point de vue sur la petite armée de bateaux de pêche. Bateau d’ailleurs à reprendre, une fois de plus, au coucher du soleil, pour se sentir presque pirate dans les embruns du trajet retour.

Reprendre le rythme

Une fois le pied remis à terre dans le tumulte du centre de Hong Kong, on tente le coup, sans réservation, chez Yat Lok, restaurant étoilé – mais à 10 balles – spécialisé dans l’oie laquée. Une adresse à faire plus pour l’ambiance que pour l’assiette. Assiettes qui volent d’ailleurs à toute vitesse : ici, on goûte un plat maîtrisé, mais on le mange vite, assis sur un tabouret, à quelques mètres des cuisiniers qui débitent à la feuille de boucher les oiseaux savamment préparés. Une adresse qui va grave vite, qui est grave bonne, mais qui vous enverra vite manger le dessert ailleurs. Folko.

Une petite dose de futur

Pour notre dernière journée, un peu de culture et un peu de shopping (sans oublier de continuer à bien manger). Le matin, direction le M+, le tout nouveau musée d’art contemporain et visuel situé à l’ouest de Kowloon. Kids friendly, lumineux, avec des installations visuelles et sensorielles. Bonus : le shop du M+ regorge de souvenirs rares et géniaux. Après un peu de culture, place au shopping. De retour dans le quartier de Causeway Bay, on apprivoise la danse des malls. Ici, comme en Corée ou au Japon, il faut parfois monter au 17e étage, en prenant deux ascenseurs différents, pour rejoindre un shop vintage de denim ou d’appareils photo numériques des années 2000. On retrouve la petite voiture de notre enfance encore dans son emballage d’origine, on tente notre chance avec une blind box d’un mini-appareil numérique Kodak, et on craque forcément pour une bonne dose de skincare. Priez pour le supplément bagages.

Lumières et textures

Lumières et textures, c’est ce qui nous avait attirés ici, et c’est ce qu’on a vécu le temps de quelques jours. Les lumières de la ville au soleil rasant entre les buildings, les lumières sur la baie, les lumières des constructions vertigineuses. Textures, du béton et de la nature, qui se répondent à quelques minutes de transport, et qui, surtout, nous bouleversent dans l’assiette. Mochi fondant, dim sum fumant, breakfasts qui empruntent à l’est et à l’ouest, fruits de mer qui déroutent, et une passion évidente pour le chewy. Un menu sans fin, qui se déguste de cafés en boui-boui, souvent vite et bouillant. Un menu qui sera, pour sûr, la première graine germée de notre envie de déjà revenir.

PS : on dort où ?

Pour préparer ce voyage, on a évidemment scrollé les réseaux sociaux. Vu qu’on a un algo bien concept store bien café de spécialité, c’est au cœur du quartier ultra-dynamique de Causeway Bay qu’on nous a soufflé de poser notre tête sur l’oreiller. Ça tombe bien, on a pu crécher au Park Lane Hong Kong Autograph Collection, avec vue sur le Victoria Park et parfaitement niché à l’épicentre shopping de la ville.

Article rédigé dans le cadre d’un voyage de presse organisé par le Hong Kong Tourism Board et l’agence GroupExpression. Merci à Davina Chang et Ada Deschanel pour les précieuses adresses et les bons conseils. Leur ouvrage Hong Kong à la carte est disponible aux éditions Solar.